Cum este făcut denimul: răspunsul direct
Denimul este realizat prin creșterea și egrenarea bumbacului brut, filarea bumbacului în fire puternice, vopsirea firului cu indigo, țesutul firului vopsit într-o structură de twill diagonală, finisarea țesăturii pentru a controla contracția și senzația manuală, apoi tăierea și coaserea acestuia în articole de îmbrăcăminte. Întreaga călătorie, de la o capsă de bumbac la o pereche de blugi terminată, trece de obicei prin șapte etape distincte de producție în interiorul unei fabrici de denim și de confecții. Fiecare etapă schimbă greutatea, textura, adâncimea culorii și durabilitatea țesăturii finale, motiv pentru care două rulouri de denim care arată similar pe un raft se pot comporta foarte diferit odată ce sunt spălate, purtate și decolorate în timp.
Acest ghid parcurge fiecare etapă în ordinea în care se întâmplă de fapt pe podeaua unei morii, explică de ce fiecare pas contează pentru calitate și acoperă un detaliu pe care mulți cumpărători îl trec cu vederea: cum sunt folosite intercalarea nețesute și alte materiale de susținere odată ce denimul părăsește moara și intră în construcția articolelor de îmbrăcăminte.
Cele șapte etape de producție, în ordine
Fabricarea denimului este un proces liniar. Sărirea peste orice etapă de mai jos sau grăbirea acesteia va apărea mai târziu ca umbră neuniformă, țesătură care se micșorează mai mult decât era de așteptat sau cusături care se defectează după câteva spălări.
Selecția fibrelor și egrenarea
Bumbacul crud este recoltat și trecut printr-un gin care separă scamele de semințe și resturile vegetale. Capsele de bumbac mai lungi și mai puternice produc fire mai netede mai târziu, așa că măcinați bumbacul după lungimea și rezistența capsei înainte de a fi acceptat pentru producția de denim.
Învârtire și deformare
Fibra de bumbac curățată este extrasă și răsucită în fire, fie filată în inel pentru o senzație mai moale și mai fină, fie filată cu capătul deschis pentru o textură mai aspră și mai grea, cu costuri de producție mai mici. Firele destinate să devină fire de urzeală sunt apoi înfășurate din mai multe conuri pe o singură grindă mare, pas numit deformare.
Vopsirea Indigo
Firele de urzeală sunt înmuiate în mod repetat în băi de vopsea indigo și expuse aerului între scufundări, o metodă numită vopsire cu frânghie sau vopsire slasher. Sunt frecvente șase până la douăsprezece cicluri de scufundare, iar numărul de cicluri este principalul factor care decide cât de adâncă și cât de rezistentă la decolorare va fi nuanța finală de indigo.
țesut
Firele de urzeală vopsite sunt împletite cu fire de bătătură nevopsite pe un țesut folosind o țesătură twill, unde bătătura trece peste un fir de urzeală și sub două sau trei. Acest model offset creează creasta diagonală pe fața țesăturii și lasă țesătura înapoi o culoare mai deschisă, aproape albă.
Finisare
Țesătura este sanforizată pentru a o micșora în prealabil, arsă pentru a arde fibrele libere de suprafață și, uneori, este tratată cu enzime sau spălări chimice pentru a înmuia senzația mâinii. Finisarea este pasul care stabilizează țesătura astfel încât o îmbrăcăminte confecționată din ea să nu se micșoreze imprevizibil după prima spălare acasă.
Tăierea
Rolele de denim finisate se mută într-o fabrică de confecții, unde modelele sunt așezate pe mai multe straturi de țesătură și tăiate cu un cuțit de bandă sau un tăietor automat. Direcția boabelor contează aici, deoarece denimul tăiat boabele se va răsuci la cusături după spălare.
Cusut si constructii
Panourile tăiate sunt cusute împreună cu cusături întărite, iar componentele structurale, cum ar fi benzile, gulerele și fețele pentru buzunare sunt întărite cu căptușeală înainte de asamblarea finală. Nituri, nasturi și fermoare sunt atașate în această etapă, iar îmbrăcămintea primește o spălare finală sau un tratament de durere dacă designul o cere.
De la câmpul de bumbac la filatura
De ce calitatea bumbacului stabilește plafonul
Denimul tradițional este filat din bumbac sută la sută, deși amestecurile cu elastan, raion sau in sunt acum comune pentru stilurile stretch și casual. Lungimea fibrei de bumbac, numită lungimea capsei, variază de la capse scurte de aproximativ douăzeci și doi de milimetri la capse extra lungi de peste treizeci și patru de milimetri. Bumbacul cu capsă mai lungă produce fire mai netede, mai puternice, cu mai puține fibre rupte, ceea ce reduce nămolul și petele subțiri din țesătura finală.
Bumbacul cultivat în regiunile cu deficit de apă are un cost mai mare al resurselor înainte de a ajunge vreodată la o moară. Producerea unei kilograme de bumbac brut poate necesita aproape o mie de galoane de apă sub irigare convențională, iar o singură pereche de blugi utilizează aproximativ un kilogram și jumătate de fibră de bumbac. Acesta este unul dintre motivele pentru care aprovizionarea cu bumbac organic și pluvial a crescut în ultimele câteva sezoane.
Ring Spun vs Open End Yarn
Rotirea inelului răsucește fibra printr-un inel de călătorie și un călător, producând un fir mai strâns, mai uniform, cu o senzație de suprafață moale. Această metodă costă mai mult și funcționează mai lent, așa că denimul filat în inel este de obicei la un preț mai mare.
Filarea cu capăt deschis alimentează fibrele direct într-un rotor, care este mai rapid și mai ieftin, dar produce un fir mai gros, puțin mai păros. Firele cu capăt deschis este obișnuită în denimul de greutate medie, prietenos cu bugetul, unde o textură robustă este de fapt de dorit mai degrabă decât un defect.
Vopsirea indigo: de unde denimul își obține identitatea
Indigo este neobișnuit printre coloranți, deoarece nu pătrunde complet în miezul fibrei de bumbac. Acoperă stratul exterior al fiecărui fir, motiv pentru care denimul se estompează neuniform în punctele de stres, cum ar fi genunchii, coapsele și buzunarele din spate, pe măsură ce stratul exterior indigo se uzează și se dezvăluie miezul alb de dedesubt.
Cele mai multe mori folosesc încă indigo sintetic, deoarece se vopsește constant la scară, deși un număr mic, dar tot mai mare de mori au reintrodus indigo natural, extras din plante pentru linii premium și de patrimoniu. Numărul de cicluri de scufundare și oxidare, nu doar concentrația de colorant, este ceea ce determină dacă un denim se va estompa până la un albastru moale sau va păstra o nuanță de indigo profundă aproape de negru ani de zile.
Vopselele cu sulf sunt uneori stratificate deasupra sau sub indigo pentru a crea denim negru, gri sau turnat, iar această combinație schimbă modul în care țesătura răspunde la spălările cu înălbire și finisarea cu laser mai târziu în producție.
Categorii de greutate pentru țesut și denim
Denimul este definit de țesătura sa twill, cel mai frecvent o structură trei câte unul sau două câte una în care firul de bătătură plutește peste mai multe fire de urzeală înainte de a trece sub unul. Această structură, mai degrabă decât fibra în sine, este ceea ce face un denim de țesătură în loc de burghiu de bumbac simplu sau pânză.
Greutatea țesăturii este măsurată în uncii pe metru pătrat și afectează direct draperiile, căldura și utilizarea preconizată a îmbrăcămintei. Tabelul de mai jos prezintă modul în care fabricile și cumpărătorii clasifică de obicei greutatea denimului.
| Interval de greutate (oz pe metru pătrat) | categorie | Utilizare tipică |
|---|---|---|
| 4 până la 8 oz | Ușoare | Cămăși, rochii, blugi cu climă caldă |
| 9 până la 13 oz | Greutate medie | Blugi de zi cu zi, jachete casual |
| 14 până la 16 oz | Greutate | Îmbrăcăminte de lucru, denim brut și mătase |
| 17 oz și peste | Greutate extra | Îmbrăcăminte industrială de lucru, șorțuri, piese de patrimoniu |
Tratamente de finisare care modelează țesătura finală
Denimul brut chiar de pe războaie este rigid, cu mari dimensiuni cu amidon și predispus la micșorare. Tratamentele de finisare corectează acest lucru înainte ca materialul să fie tăiat în articole de îmbrăcăminte.
- Sanforizarea pre-strânge mecanic țesătura, astfel încât aceasta își pierde mai puțin de un procent din dimensiunile după spălare, în comparație cu denimul brut nesanforizat care se poate micșora mai multe dimensiuni.
- Urmărea trece țesătura pentru scurt timp peste o flacără sau o placă încălzită pentru a arde puful de suprafață, dând o linie de twill mai curată și mai definită.
- Spălarea cu enzime folosește enzime de celulază pentru a înmuia senzația mâinii și pentru a crea un aspect ușor uzat, fără deteriorarea abrazivă cauzată de spălarea cu pietre.
- Finisarea cu laser a devenit o alternativă obișnuită la sablare manuală pentru crearea modelelor de mustăți și decolorare, deoarece nu folosește substanțe chimice și produce un design consistent și repetabil pe serii mari de producție.
Tăierea, cusutul și rolul intercalării
Odată ce țesătura părăsește moara, o fabrică de articole de îmbrăcăminte o taie conform unui set de modele gradate, apoi asamblează panourile cu cusături tăiate sau plate, concepute pentru a rezista la stres repetat la nivelul picioarelor, buzunarelor și taliei. Aceasta este etapa în care materialele de susținere, mai degrabă decât țesătura denim în sine, încep să conteze pentru modul în care îmbrăcămintea finită își păstrează forma.
De ce Benzile și gulerele au nevoie de întărire
O centură sau guler din denim construit numai din material textil se va rula, se va întinde sau își va pierde marginea clară după câteva spălări. Pentru a preveni acest lucru, fabricile de articole de îmbrăcăminte îmbină un strat de căptușeală în interiorul benzii, gulerului sau a buzunarului înainte de închiderea cusăturii finale. Căptușeala nețesută, realizată din fibră cardată, care este legată termic mai degrabă decât țesută sau tricotată, este unul dintre cele mai utilizate materiale de armare, deoarece nu se uzează la marginile tăiate și se îmbină uniform în condiții standard de presare termică.
Căptușeala țesută este în general aleasă pentru benzile din denim mai grele și structurate, unde obiectivul este o margine fermă, croită, în timp ce căptușeala nețesută se potrivește cămășilor mai ușoare din denim, jachetelor casual și feței pentru buzunare, unde o senzație mai moale a mâinii și un cost mai mic pe metru contează mai mult. Căptușeala din tricot este folosită mai rar în denim, dar apare în benzile elastice, unde o cantitate mică de adaugă îmbunătățește confortul.
Tesut vs Intercalare nețesută pentru articole de îmbrăcăminte din denim
Alegerea tipului potrivit de intercalare afectează atât costul, cât și durabilitatea articolului de îmbrăcăminte din denim finit. Comparația de mai jos acoperă cele trei tipuri de intercalare specificate cel mai frecvent de fabricile de denim.
| Tip de intercalare | Metoda de construcție | Cel mai potrivit pentru |
|---|---|---|
| Căptușeală nețesută | Fibră cardată, lipită termic, fără structură de țesut sau tricot | Gulerele, manșetele, fețele pentru buzunare, cămăși din denim ușor |
| Intercalare tesuta | Fire de urzeală și bătătură țesute apoi acoperite cu adeziv | Bretele structurate, jachete din denim croite |
| Intercalare tricotată | Structura de tricot introdusă în bătătură, se întinde pe lățime | Benzi din denim stretch, blugi comfort fit |
Temperatura de fuziune, presiunea și timpul de păstrare trebuie să fie adaptate la greutatea țesăturii denim. O talie grea de denim de 14 uncii necesită, în general, o temperatură de topire mai mare și un timp de presare mai lung decât un guler ușor de cămașă din denim, altfel rășina adezivă nu se va lipi complet, iar căptușeala se poate desprinde după primele spălări.
Utilizarea apei și durabilitatea în producția modernă de denim
Denimul are o reputație ca o țesătură cu resurse intensive, iar reputația este în mare măsură exactă la etapele de vopsire și spălare, mai degrabă decât la țesut sau cusut.
Cea mai mare parte a apei folosite în interiorul unei fabrici de denim, spre deosebire de câmpul de bumbac, este consumată în timpul vopsirii și clătirii. Procesele mai noi, cum ar fi vopsirea cu spumă, spălarea cu ozon și sistemele de reciclare a apei cu circuit închis, au redus semnificativ consumul de apă pe metru de țesătură la unitățile care le-au adoptat, deși adoptarea variază încă mult în funcție de regiune și de dimensiunea fabricii.
Unde se produce denim astăzi
Producția de denim este răspândită într-un număr mic de țări cu o infrastructură de filare, vopsire și țesut bine stabilită. Cumpărătorii care aprovizionează denim cântăresc de obicei timpul de livrare, cantitatea minimă de comandă și capacitatea de finisare alături de preț atunci când aleg o regiune de producție.
| Regiunea | Forța tipică |
|---|---|
| China | Producție pe scară largă, gamă largă de greutăți, lanțuri de aprovizionare integrate pentru articole de îmbrăcăminte și tăiere |
| India și Pakistan | Baza de creștere a bumbacului, prețuri competitive, capacitate mare de țesut |
| Turcia | Revenire rapidă la modă, denim elastic puternic și tehnologie de finisare |
| Statele Unite ale Americii | Morii premium și de patrimoniu, denim de mătase, programe de bumbac organic și trasabil |
Întrebări frecvente despre cum este fabricat denimul
Din ce este făcut de fapt denimul?
Denimul este realizat în principal din fire de bumbac țesute într-o structură twill, cu firele de urzeală vopsite în indigo și firele de bătătură lăsate nevopsite sau ușor vopsite. Denimul modern se combină cu un mic procent de elastan, iar unele amestecuri casual de denim se combină cu raion sau in pentru o drapaj mai moale.
De ce numai firul de urzeală este vopsit în indigo?
Vopsirea numai a firului de urzeală menține costurile și timpul de procesare mai mici, producând totuși fața complet albastră la care se așteaptă piața. De asemenea, creează partea din spate de culoare deschisă a țesăturii denim, care este o modalitate vizibilă de a confirma construcția autentică a denimului twill.
Ce face denimul brut diferit de denimul spălat?
Denimul brut nu a trecut printr-o spălare umedă sau un tratament cu enzime după vopsire și țesut, astfel încât își păstrează rigiditatea, suprafața stratului indigo și dimensionarea amidonului. Denimul spălat a trecut deja prin cel puțin un ciclu de spălare, ceea ce înmoaie senzația de mână și începe procesul de decolorare înainte ca haina să ajungă vreodată la un client.
Este intercalarea nețesută suficient de puternică pentru o talie din denim?
Căptușeala nețesută funcționează bine pentru aplicații mai ușoare din denim, cum ar fi gulerele, manșetele și fețele pentru buzunare, dar benzile structurate mai grele pe denim gros se comportă, de obicei, mai bine cu căptușeala țesută, deoarece rezistă mai constant la întinderea de-a lungul prejudecăților la uzura și spălările repetate.
Cât timp durează producerea țesăturii denim din bumbac brut?
Un ciclu obișnuit de măcinare de la bumbac egrenat la țesătură de denim finită și inspectată durează de la aproximativ două până la patru săptămâni, în funcție de dimensiunea comenzii, adâncimea vopselei necesară și dacă țesătura necesită pași de finisare suplimentari, cum ar fi acoperirea sau spălările speciale.
Denim mai greu înseamnă întotdeauna o calitate mai bună?
Nu neapărat. Greutatea afectează durabilitatea și căldura, dar nu și calitatea inerentă, deoarece tipul firului, adâncimea vopselei și etanșeitatea țesăturii contează la fel de mult. Un denim de zece uncii bine construit poate rezista unui denim de șaisprezece uncii prost finisat dacă procesul de vopsire și fire s-au grăbit.
